逐夢 Day 282-284: 潦倒Tent之「死前必看的Marble Caves」

Posted On 22/12/2014

買Tent記

旅途久了，背上的重量亦漸漸增多。在Puerto Madryn，更大幅增磅，除了一大一小的背包和一膠袋的糧食，還多了一個帳蓬一個睡袋。

進入Patagonia，亦是進入遊客多的高消費地區，Patagonia遊客多本地人少，Couchsurfing接近不可能，Hostel價錢卻往往直逼歐美。尤其南部的登山勝地，有瓦遮頭的Refugio價格甚至近一百美元一晚。

某天，有人在CS邀約平安夜一起到El Chalten露營和Campfire。想著聖誕夜不用捱貴hostel，又聽說租露營用品不貴，便爽快答應了。然後第二天下午，莫名其妙地在超市看見了帳幕連睡袋套裝大減價，800披索(~HK$500)一帳篷兩睡袋，和旅伴share的話，只要露營三晚，省下的旅館錢就夠回本了。

Puerto Madryn的有趣雕塑

當我們提著這一大包東西回到Hostel時，一對日本情侶驚訝的盯著我手中的帳幕，我有點不好意思地解釋：
「剛才在超市看見這個大減價，一時想試試camping，所以…..」
「你在哪家超市買的？？我們跑了一整天專門店都沒找到啊！」
兩人幾乎從椅子上跳出來，女孩趕緊掏出筆記本問我方向地址，男孩九秒九收好桌上的東西，不到五分鐘他們就飛奔出門。留下比他們更驚訝的我，怎麼會這麼巧遇上正要找帳幕的人？！不久他倆捧著一個小巧的帳幕回來，興奮地要跟我們拍照記下找到帳幕的原由。他們說，從上一站Hitchhike過來用了三天，一直都只靠睡袋睡在油站外面，所以極度須要一個帳篷。我的下巴幾乎掉到地上，看他倆怎麼也不像這樣Hardcore的背包客，果然是人不可以貌相。

與日本情侶的短暫相遇令我信心大增，其實很多人都是這樣旅行的，只是我目光太淺窄罷了。
萬料不到的是，這個帳篷，亦是我在風光如畫的Patagonia一連串瘋狂潦倒事的序幕…

「死前必看的Marble Caves」

在跟C在El Chalten碰面前，還會先到智利的Lake District看Marble Caves。這個被評為死前必看的風景之一的地方，遊客不算多，全因其地點極偏僻之故。網上找到在Chile Chico有巴士過去，然而到達才赫然發現網上說的巴士根本不存在。前往Marble Caves的方法，就只有租車，的士和大姆指(Hitchhiking)。

真是注定的吧？路口就有一群舉著大拇指的以色列背包客，問他們說也是要到Marble Caves的，可能怕我們搶位子，語氣不太友善。我見他們人多，小型車輛容不下他們，便抱著僥幸「等執雞」的心態坐到一旁等，等不到的話便在這個地方住下來再想辦法。

兩小時後，以色列人成功攔車，我們全體跳上一輛舊貨車的車斗，搖搖晃晃地上路。我們其實完全無hitchhiking經驗，跟著他們，謝過好心的司機大叔，在一個人跡罕至的村子下車。這群背包客很酷，不太跟我們聊天，也不打算和我們一起走，可是天色已漸暗，西文糟糕的我，只好厚著臉皮做Free Rider，遠遠跟在後面。他們找到露營區，付錢，紮營。

Hitchhike 實錄

昨天才買的帳蓬提早派上用場，這裡方圓百里都不見旅館，不敢想像如果沒有買會怎樣。另外的人顯然是習慣了露營，不消五分鐘便已經圍著一鍋熱騰騰的意粉聊天喝酒。晚上的氣溫驟降，我和旅伴揉著僵硬不靈光的手指，努力跟新買的帳幕糾纏，然後打著哆嗦縮進歪歪斜斜的帳幕裡啃麪包。一晚上除了冷，就沒有別的感覺了。(再次慶倖有帳蓬，否則露宿的話必定冷死。)

第二天一早回到路邊，人家很快便攔下一輛只能勉強擠進他們的車，留下一句”Sorry”和”Good Luck”，絕塵而去。在語氣中完全感受到他們為終於甩掉我們的高興，被人高興地甩掉實在有點不是味兒，不過亦為即將靠自己Hitchhike感到興奮。

車來了，伸出手，車停下，司機想收一點點車資。不管了，又不貴，跳上有暖氣的車子，好好的補眠，下一段才Hitchhike。

網上有說這邊截順風車很常見，其實一點也不容易，坐在寧靜的路邊，聽到引擎聲就站起來，車來就伸手，車停下就問目的地，截順風車的程序簡單至極，難的，是要習慣連環被拒絕。

終於，一輛車停下，是個美國家庭，他們盛情招待我們上車，還說我們走運了，因為他們在前一個路口才放下兩個hitchhiker。

安全抵達Puerto Tranquilo，心知這裡住宿貴不宜久留，趕緊報名參加去Marble Caves的船tour。這天風浪大，小船在湖上如坐過山車，淺綠的湖水洶湧得像海浪，然而當駛近洞穴區，大家都不顧危險站起來拍照。天然侵蝕的大理石洞，一圈圈的灰白紋泡在清澈靛藍的水裡，迷惑著眾人的眼睛。導遊將船駛進洞裡，讓我們伸手摸那些近看一點都不光滑的大理石，我還是比較喜歡遠觀。［以下多圖］

回程時風浪更大，遠處似乎還有暴雨逼近，船長全速前進，務求趕在暴雨前把客人送回岸上。每越過一個浪頂，船頭就筆直的往下俯衝，同一排的只能互相用手臂緊扣旁邊的人，坐在船邊的我管不了打濕的手冷得針刺般痛，拼盡氣力抓住了船邊。好不容易回到岸邊，卻見另一船遊客正準備出去，我由衷地說句Good Luck！對方疑惑的挑眉，前面的大叔肯定地補一句：「You will need it.」我們這一船人互看對方濕透了的狼狽相，又是一陣大笑。

瘋狂湖上過山車實況：

回到公路邊，暴風雨來了，我們前無去路，只有用背包擋風，有車就站起來攔。一個小時過去，脖子因長時間扭向一邊酸痛非常。一輛車又絕塵而去，我低頭眯眼避開被刮起的沙石，抬頭時發現車倒回來了，我像絕處逢生般奔過去，這次是兩個中年人，來這邊工作，因為趕時間所以第一下沒停車，但覺得我們兩個女生在暴風雨中的路邊等很可憐，所以又回來了。我當然千恩萬謝，眼淚都快掉出來了，他們只能載四份一的路程，總好過沒有吧。

黃昏六點，我們又回到早上那荒蕪的三岔路口，離目的地還有廿公里，算算時間，能在當天回到邊境的機會不大，最近的小鎮在六公里外，走路要兩小時。我們決定邊走邊攔車，那萬一沒搭到車也可以在天黑之前用走的到達小鎮。也許是決心感動了天地，走出沒多遠便攔下一輛車，一個人旅行的澳洲人爽快地讓我們上車，還告訴我們那小鎮上有巴士去邊境。畢竟不是進階背包客，折騰了三天實在累了，之後又約了C見面不方便延誤行程，有巴士當然要搭。買了第二天一早的車票回邊境，剩下只有解決今晚的住宿問題。

走了幾家旅館，都是天價，身上智利披索所剩無幾。我用蟞足的西文表達想找露營區，旅館主人似懂非懂，著我們往山上走去找她的姐姐，又問不到要付多少錢，但沒有其他選擇的我們還是硬著頭皮去了。

林間小屋的主人喝止兩隻狂吠的大狗，領我們到河邊一塊空地，示意我們可以在這裏紮營，我問：「Baño? (廁所)」她指指自己的木屋，不等我問價錢便逕自走了。
搭好帳蓬，去借用廁所時女主人坐在壁爐邊織毛衣，我試探地告訴她我們明天一大早要趕車，她點一下頭，給我一個你們自便的表情，似乎完全沒有收費的意思，一陣感激又湧上心頭。

懷著感恩的心在人家的後院露營，半夜的大雨卻驚醒了好不容易入睡的我，這個帳蓬是超市特價品，睡袋已經證實完全不暖，那，帳篷會不會漏水？輾轉反側到天亮，幸好帳蓬的防水功能還不錯，只讓我虛驚了半晚。收拾好行裝，跳上巴士，我閉眼休息，臨睡著前最後一個想法是：這種完全流浪式的生活也未免太刺激了！