郎木寺爬山?!
兩天前還在頭痛的我，居然會在海拔3600m的郎木寺爬山？！要不是我已經和青旅認識的新朋友站在山頂，俯瞰郎木寺鎮全景，我大概還不敢相信這事實。
我想起V回應我在夏河憂鬱的訊息：「放心，你每次旅程開始都抑鬱的，隔天你就玩得樂極忘形了。」V比我更了解我啊！
從夏河到郎木寺的直達巴士要到旺季才營運，我只能先到合作市轉車，也順道逛了一下有名的米拉日巴佛閣。在滿載本地人的小巴上搖了三個小時的山路，我慢慢的走在郎木寺鎮的街道上，生怕走快了會高山症。
古色古香的街道空蕩蕩，沿路經過一些旅館都重門深鎖，也不知歇業多久了，連我預訂的Hostel大門也緊閉著，我心裡一沉。還好隔壁茶座有位小哥戴著耳機在看書，只能冒昩打擾他問一下。
「我也是住這青旅的，老闆在呢，可能睡午覺去了，你先進來，我幫你找他。」
經歷夏河的寂靜，來到這不但老闆在家，還有一千零一個旅客，我感動得立馬愛上了這小鎮。
我訂了多人床位房，老闆卻讓我升等住雙人房，「床位房我來不及收拾，你就住雙人房吧，沒關係的，反正也沒有其他客人來。」老闆一副無所謂的樣子，我意識到，看書小哥L似乎會是我在郎木寺唯一的旅伴了，趕緊問他要不要拼車到附近景點。L說他有車，但附近景點都去過了，覺得沒啥意思，建議我去能走路到的納摩大峽谷和天葬台，然後低頭繼續看書。
「我來住一個月放空，看看書，觀光甚麼的要花錢我就免了。」
我帶著小失望自己出門，吃過午飯後陰霾的天空變成藍天白雲，我趕緊回旅舍拿帽子和防曬，L見我回來，提了我一句：「這邊天氣變得快，等會可能會下雨，你記得帶傘….. 哎，你一個人去納摩可能會有野生動物，不然我還是帶你過去吧，順便撿下垃圾。」於是，我拿了兩個塑料袋，跟著L走小路繞過格爾底寺的售票處，走進翠綠的納摩大峽谷撿垃圾去。
草坪上，一群年青的小喇嘛在玩飛碟打球，L說他們一星期只有一天放假，所以都很珍惜的用力玩樂。L還笑說，上次有兩個小喇嘛帶他去爬山洞，小孩像猴子般身手敏捷爬上峭壁，他跟著差點沒摔死。
L來之前早已把郎木寺的歷史文化熟讀，一路上跟我講藏傳佛教的派系、格爾底寺和對面賽赤郎木寺的分別，還有中式清真寺和對少數民族漢化的政策等等，也分享了他的遊歷和對世事獨特的看法。傍晩時份果然開始下雨，我倆各提著一大袋垃圾急步回鎮上，中間穿過格爾底寺的僧人住處、廟堂等等，再從格爾底寺的正門出來。（咦，好像有哪裡不對）
隔天一早我自己打著傘參觀賽赤郎木寺，乖乖的付了門票往天葬台的方向走，由於天葬要靠禿鷲，所以天葬台一般都設在遠離民居的山裡。
我在雨中走了一快一個小時的泥路，中途有一輛車超越我，然後當我走到山腳，同一輛車回來了我還沒到，這才突然想起L說過，本地人的車進去基本都是進行天葬的。我忽然有點不好意思，我這樣進去會打擾人家嗎？
拿出相機Zoom到山上鋪滿經幡的地方，只見一隻禿鷲盤旋著離去。再二十分鐘後，當我終於到達，禿鷲早已散去，只剩一位喇嘛一位藏民在拉經幡和唸經，他們對我微笑打招呼，並沒有逐客的意思。
但我忽然想到當年祖母離世，準備火葬之際，如果有個老外來想要參觀，感覺總是怪怪的吧。所以我也沒拍照，看了一下趕緊離開。
後來Ｌ笑我以己度人，藏民對死亡的看法才沒有那麼多忌諱；錯過了天葬的過程多可惜。我說沒差，反正我有點害怕看。在生死面前，我少有地放下「要看盡所有景物」的執著。
下午L問我要不要爬對面那座山，不過他也不熟路，覺得找個伴一起爬比較穏妥。我望著外面的大晴天，想也沒想直接說好，心想反正沒別的事情，去看看情況，如果太難太累便回頭好了。
於是我倆跟正要睡午覺的老闆說一聲，買瓶水便出發找上山的小徑。中途跨過鐵絲網、等待成群的氂牛走過、避開大叢的荊棘、在石壁下休息，原來這座山真的不難爬（雖然完全沒有路）。在紅石崖下，我們俯瞰整個郎木寺鎮，還可以看到山背後往迭部的公路。
L隨口說，現在我們的海拔應該至少有3800m吧。我心中一凜，對啊！我居然在高原爬一個沒有路的山！然後我居然安然無恙到了山頂！心中成功感大大提升，L又指著對面更高的山說，下次我再遇到能爬山的旅人，就去爬那裡。我心想，還好我來得早啊！
L是個很神奇的人，在家鄉找了一份不用上班的工作，靠著每月幾千元的工資，在國內四處遊歷；終極窮遊的他只吃最低價最地道的飽腹餐，對甚麼藏式奶茶、糌粑等完全不感興趣，很多景點他都嫌門票貴不屑一去，對社會滿腹的牢騷，討厭打卡拍照，但對人對自然環境卻有顆熱情的心，是個活潑的憤青。
跟夏河遇見的J相比，J願意花高價租藏服、試吃頂級餐廳，在不漂亮的收費景點用力讚嘆，拍照都是同一地點連拍幾十張。L和J幾乎是完全相反的人，卻同樣的熱情，我跟L和J短暫同遊都非常聊得來，中間的落差感也相當有趣。
跟L討教了很多國內旅遊的資訊，隨口說定那天在旅途上遇上再爬山去。
P.S. 離開郎木寺時，天天睡午覺的老闆仍然「沒空」收拾床位房，我在房間留下的致謝Postcard，在足足一星期後，終於被老闆發現了。
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