(10)Monastir半日快閃：Ribat·鹽田·海濱
—北非最古老Ribat·鹽田火車窗景·Habib金色陵墓：背包客獨遊真實體驗
——同場加映：橘貓毀我白裙 & 希臘人教我用華為AI…….
獨遊不獨，就算不被撿，走在Tunisia的街頭總是好友滿天下，等客的的士司機、正在洗地的肉店店員、還有路人甲久丙丁戊，都會主動問去哪，要幫我指路，連在超市也有人（不是店員）問我買甚麼然後幫我找。一趟旅程下來，我數不清和多少人交換了電話。
離開Sousse繼續沿海玩，先半天快閃Monastir再北上到Hammmamet，這兩地的地名都很直白，Monastir就是古時的修道院(Monastery)，Hammamet就古代浴場(Hammam的複數)。
坐火車Monastir的路上經過一個地圖標示為海的淺灘，有些一格格的人工矮堤，掏手機拍照時，鄰座的大哥忽然用英文告訴我，那是產鹽的鹽田，我怕忘記趕緊用手機記下，原來Salines de Monastir是Tunisia僅存的兩個鹽場之一（另一個就是Tozeur的Chott el Jerid，我也有去過呢！）
點了一份本地菜Koucha(羊膝燉菜)，香草味稍重，配麵包一流，我本來很樂意分享，可是橘貓大哥你吃相不行，一腳踩進醬汁然後往我懷中跳，我的白色裙啊啊啊啊啊啊啊啊啊！
早上的古城很寧靜，街上只有寥寥幾個佝僂的老人和滿城的街貓。
Mausoleum of 是國家級紀念建築，墓主Habib Bourguiba是現代突尼西亞的國父，帶領國家脫離法國殖民獨立，擔任首任總統長達三十年。任內推動世俗化改革、提升女性權益，推行免費教育，奠定了突尼西亞現代化的基礎，至今仍受人民尊崇。遠遠就見到那金色穹頂，白色大理石建築比想像中宏偉。
從正門進去，是一條又長又闊的墓道，兩旁是平民墓地，偶爾遇上送葬隊伍——這裡不單是紀念國父的地方，也是當地人真實生活的一部分。陵墓內部裝飾精美，安放著Habib及其家人的棺槨，還收藏展出了一些個人用品如鋼筆、眼鏡等。
被九曲小巷馴化了的海風柔和地吹動了民居的門簾，日光斜照的街景非常美，之前上攝影課學不懂的光影槪念，在這一刻忽然具象化了。
海邊的Ribat de Monastir建於8世紀，是北非最古老、規模最大的伊斯蘭軍事建築之一。這座堡壘兼具防禦與宗教功能，高聳的城牆、狹窄的石梯和迷宮般的通道，讓人彷彿穿越回中世紀。
登上塔頂俯瞰整個城市與地中海全景不用另付費，可是我忘記自己背著大背包，在狹窄的旋轉樓梯中好幾次卡住，為甚麼不先寄存在售票處呢？笨啊！
當我在碼頭自拍時， 一位年輕的希臘男生主動提出幫我拍照，但換我幫他拍時，他卻好像不太滿意照片:
「能拍多一點左邊風景，然後把我放中間嗎？」
「但這樣會拍到後面的燈柱和電纜，很煞風景啊！」
哎，你要不要相信亞洲人的拍照技術，姐可是拗到腰都斷才避得開那燈柱的啊。
「用AI擦掉就行了啊，不然犧牲掉半邊海景多可惜！看！兩秒搞定，手機還是你們中國的，你不會嗎？」
我尬笑著幫他重拍，盯著他那台華為手機，心裡像被投進了一堆震撼彈。
取全景再擦掉障礙物，不就是P圖作假嗎？但用角度避開燈柱，其實也算是掩飾的一種吧？
Selfie Cam的美顏都開最大了，我居然覺得用AI擦掉燈柱太假？
一秒前還自翎亞洲人拍照技術，下一秒就被打臉成跟不上時代的大媽了！
讓歐洲人教我用中國手機，真是丟臉丟到非洲去了！
至於後來我長途巴士上，默默研究我手機的內建AI修圖功能…這就是後話了。
從Monastir到Hammmamet還是要在Sousse轉車，但背上家當的我就不必再花時間回市中心旅館取行李；下午到達有Tunisia’s Top Tourist City之稱的Hammmamet，還好有找到12EUR一晚上的旅館單人房，我在看來挺豪華的酒店門前再三跟網約車司機確定地址，喜出望外的發現旅館原來是年份比較大的正式酒店，設施裝潢不算新潮但乾淨舒適寬敞，還包自助早餐，執到寶喇！
結果再隔天晚上在Tunis巴士站附近的10EUR監獄風雲式旅館，讓我直接從天堂掉進地獄。因為只是轉車過一晚夜，所以即使評分差我還是訂了。
結果我以為自己入了某個黑道的地盤，每層有好幾條暗又滴水的長長走廊，有廿多間小到不能再小的房間；鐵架床上的墊子估計用了三十年，中間人形位置薄如蟬翼；毯子有濃烈的霉味，我被安排到尾房比較靜，有窗但關不嚴一直在漏進寒風；共用廁所（警告：吃飯別看）。。。
共用廁所像鬼故事場景，地上一吋深的黃色不明液體積水、馬桶邊上重疊著的黑色鞋印，還有一堆猥瑣男聚集在門口抽煙，不斷打量路過的我。我找了兩層樓才勉強找到一格比較安全的廁所，回房間鎖死房門再推櫃子頂著，勉強睡了半晚，一大早就逃到巴士站坐在大堂等車算了。
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