(7) 驚艷鬥獸場 (有番外)

Posted On 30/11/2024

離開Mahia的早上還經過了一個充滿人間煙火氣的morning market，七彩的水果，人來人往都是local，呼吸都是地道的氣息。我們邊走邊逛，然後在Madhia小巴站等了一個多小時才買到車程40分鐘往El Jem的小巴票這個事情就不詳述了，人在非洲，總不能所有事都香港效率。

排隊等買票時的People Watching其實也是個有趣的經歷，售票員給一群買不到票的本地大媽圍攻，發脾氣將一堆散銀掟出櫃檯，直接關門停止售票。然後十分鐘後回來，賣不到兩張又發生爭執摔門而去，然而當他經過隊伍發現我這個格格不入的遊客，卻忽然變出個笑臉，拍心口跟我說，「OK! Next Bus!」望著對面群情洶湧的師奶，我真有點受寵若驚…）

Amphitheatre of El Jem 是世界第三大、非洲最大的古羅馬競技場，僅次於意大利的羅馬競技場（Colosseum）和Amphitheatre of Capua。這座建於西元3世紀的沙漠奇蹟，雖然規模不如羅馬競技場，但因為結構保存完好，成為突尼西亞最具代表性的世界文化遺產。相對羅馬競技場日均接待遊客約3萬人次，下層還必須另外買導覽才能入，El Jem因為遊客少且門票超便宜，被當地人戲稱:The Poor Brother Of Colosseum。

石材的暖金色調在日出日落時與沙漠光影交織，El Jem比羅馬鬥獸場的灰白色調更顯蒼茫，這遺址的所有區域都向遊客開放，包括比羅馬鬥獸場保留得更原始的地下迷宮、獸籠、看台和拱廊，而且平日遊客稀少，即使在旅遊旺季也保持著難得的寧靜。

我倆獨坐頂層看台，喝一口超市買的Cider俯瞰鬥獸場全景，在地下迷宮中隨意徘徊，親身走在角斗士曾經踏過的通道，觸摸那些承載著歷史的巨石，在囚禁猛獸的空間玩無聊自拍。

鬥獸場旁邊還有個考古博物館，收藏著從遺址地下發掘的珍貴羅馬馬賽克。這些描繪《酒神狂歡》《四季之神》等主題的藝術品，色彩與細節都保留得非常完好。一大幅一大幅的馬賽克藝術品，就算不懂考古歷史文化如我，當是一個週邊文化的延伸體驗也很不錯。

El Jem沒有擁擠的人潮，沒有過度商業化的氛圍，只有風沙在拱門間的低吟，訴說著角鬥士與商隊的傳說。在這裡，你不僅能觸摸到真實的古羅馬歷史，更能以最自在的方式，與千禧年時光來一場私密對話。

然而在我們在日落的金黃色中完成N張自拍後，才發現下一站Sousse的沙發主早已發訊息提醒：「日落後沒有車去Sousse的，你們要注意時間，不然就只能搭的士來喔。」Ooops…

在空空如也的巴士站遊蕩了一會，得到很多熱心人的主動問好和幫助，最終搭上一輛當地人的泥鯭的，在夜色中向Sousse進發。沙發主Y開車來車站接我們，沿著海邊一路向北10公里至Port El Kantaoui，穿過一排遊艇、高爾夫、水上運動等高端度假設施，帶著我們進入一家豪華渡假酒店。

＊＊＊番外篇:偶遇英式怒漢＊＊＊

「嘩。」如果我不是從豪華的resort大門走進來，我可能不會有期望落差。一間200呎的酒店房硬是間出了一房一廳，蚊型的廚廁塞滿雜物，卻有個很chill的大露台，唔，熟悉的香港納米樓feel。Y非常友善好客，以至於他已經有兩個朋友在借住，三位男仕們已收拾出房間給我們，搬到客廳的沙發和單人床。

Y說他們會到附近喝酒聊天，著我們先安頓再Join，貼心的把房門帶上便離開。擠了兩個小時泥鯭的，我們實在是想先淋個浴，但當我抱著毛巾洗潄包打開房門，卻發現Y的英國朋友E正坐在沙發上滑手機，見我出來，一臉不耐煩的抬頭站起：「行了麼？走吧，出門。Y讓我等你們帶你們過去。」啊？這樣趕？

我和Z只好放下毛巾換上外套匆匆出門，Y和另一朋友正在海邊聊天，見我們來了有點驚訝，問了我們還沒吃晚飯，便請E帶我們去找吃的，吃飽再去酒吧。E滿臉不悅地嘟噥：「有病嗎？這個時間要吃東西，這附近哪有甚麼吃的，真不知怎麼找。」呃，如果不方便的話，我們買點麵包餅乾充飢也可以的。「幹！早說嘛，吃甚麼晚飯！前面轉角有便利店，不用帶了吧，盲的都看到。」行行行，我們自己過去。

便利店真的只賣零食和餅干，想著待會要喝酒，還是吃飽點吧，我和Z再往前走，發現一排貴價餐廳旁邊有家賣薄餅的，便點了一個薄餅。等待其間Y發訊息問我們在哪，我說在等薄餅並發給他定位，Y和朋友們找到我們，E率先說這家薄餅太難吃了，提議大家去別處吃，便拉著兩人走了；十分鐘後，E一個人回來，劈頭就指責我和Z無禮，完全不懂甚麼是沙發客精神。

「Y一直等你們一起吃晚飯！你們卻自已躲起來吃！Y是大好人不介意你們的無禮，但我實在看不過眼你這样欺負我朋友。」

我和Z完全莫名其妙，眼前的怒漢到底在搞甚麼？Y明明叫我們安頓，他催著我們出門；Y請他帶我們找吃的，他不要；我們找到餐廳，他指責我們不等大家吃飯?!

我和Z無奈地邊吃Pizza邊聽怒漢E喋喋不休，說他的帆船就泊在這港口，因等為拖欠停泊費被當局扣押了，官僚主義讓他一直無法贖回，大罵Tunisia政府窮瘋了想佔據他的帆船；Kantaoui這個地方根本爛透了，街上都是癮君子，Sousse更糟，簡直是男盜女娼；bla… bla… bla… 我把最後一片Pizza放入口，他立即說，「哇！終於等你吃完這些像屎一般的垃圾了！走吧！我帶你們去吃些真正的食物。」

意識到E的不正常，我趕緊發個訊息給Y，說E要帶我們去吃東西，以免等會誤會更深。Y說他們回家了，喝著酒等我們。E繼續吐槽世界，當年他在英國軍隊的黑幕真的可以到處宣揚的嗎？聽說Z住在英國，又把人家住的城市用難聽的說話罵了個遍。Z悄悄告訴我，她有一個鄰居也是退役軍人，可能戰爭後遺症有點心理問題，著我不要在意。

在熱狗店，E逕自點餐然後著我們幫他付錢，我問Z，英國退役軍人是不是沒有福利？Z聳肩。E又領著我們去便利店，我見他一馬當先打開酒櫃，便退到門外，說我們不用買東西，門口等吧。E結完帳，出來怒罵我沒禮貌，「住人家家裡不知道要買點禮物嗎？汽水啤酒都不帶一箱？」我發訊息給Y問他要汽水嗎，Y說只想要幾包花生下酒，於是我無視E的挑撥離間，買了一堆花生回去。

五個人在露台上喝酒聊天，氣氛正常多了，原來酒店是Y爸爸的產業，在80年代盛極一時，但經歷2015年恐襲，還未復原又碰上COVID，整個Kantaoui港口大有從此一蹶不振的趨勢。Y作為守業人也在放棄邊緣，對酒店的管理不是很上心，反而有興趣做貿易出口橄欖油，還問我香港橄欖油賣多少錢，有沒有Tunisia出產的品牌等。言談間也認識了Y的另一朋友，來做生意的阿爾及利亞人A，大家交流著截然不同的生活與文化。