扎尕那人間仙境（上）
扎尕那（石城）被稱為仙境，在做資料搜集時，內地網民對扎尕那毀譽參半，有人貼出絕美的照片說絕不可錯過，有人說當地民宿餐廳設施貴得離譜根本宰客，美麗風景都是搏主P圖P出來蹭流量，兩幫人吵得不可開交。
連我親身遇見的旅人也一樣，J聽說我要來扎尕那一臉羨慕，L卻說入場費那麼貴肯定是個大坑，祝我好運。不過行程已定，我帶著忐忑的心情，在景區路口攔順風車上山。
停下來的是已經載了本地人的計程車，這邊打車都是默認沿路拼車的，按人頭及距離付費，我看天色有點暗擔心下雨就直接上車；司機讓我把背包放地上脫掉眼鏡，然後直接開過了售票處進入景區，告訴我因為整車都是當地人，所以不用買門票，讓我把省下門票的一半價錢付給他作報酬（下？咁都得？）
扎尕那沒有青旅，但每家每戶都是民宿，淡季入住率和價格都相當低，雙人房只比山下青旅兩個床位貴一點點。藏族阿姨見我一個人住，直接給我安排景觀最好的房間。餐廳價格的確比山下貴，但亦非開天殺價，多半是以大盤小炒加米飯形式，單人吃飯比較不好點菜，我沿著蜿蜒的山路往下走了很久，才找到一家有賣碟頭飯的。
我走過大眾推介的幾個觀景台，開始覺得風景不外如是，偶爾有幾輛自駕遊的車子停下，抱怨停車費太貴。
在路邊看見一個不起眼的牌子：潤吾溝景區。入口處堆滿了木方鋼材，我正在猶豫是否未開放，一位藏民阿姨從裡面走出來，示意我可以進去，原來建材旁還留了一條極窄的通道。我看著那畢直的混凝土天梯，深呼吸一口氣，上去吧！
沿著瀑布邊一直往上，天梯的扶手由混凝土變成木方，最後消失，腳下的石階也偶有被山泥傾瀉沖垮的痕跡；瀑布景色不算很多變，反而是從山谷中回望札尕那挺漂亮。
走了一個多小時，沿途沒看見一個人，訊號微弱也令手機的電量掉得有點快，我開始擔心，於是關掉網絡，調了鬧鐘五點鐘要回頭，得在天黑前回到大路上。然而當鬧鐘響起，我仍在往上的天梯上，景色仍然沒變。我按下Snooze，像早上賴床一樣，再走十分鐘，十分鐘後還是沒風景的話就必須回去。
五點十五分（對，我又Snooze了一下），眼前畫風一變，從山坳密林變得豁然開朗，草坪上黃牛一家悠然的吃草，背後是巍峨的山峯，遠處有另一條飛流直下的瀑布，在藍天白雲下閃耀著銀光。
皇天不負苦心人，我走到雙腿都發軟，終於看到了這絕美的景色，明知時間有點趕，我還是忍不住流連了近二十分鐘拍照，錄介紹影片時感動得聲音都哽咽了。
一路快步走下山，中途遇上兩個本地的樵夫，他們很驚訝居然有遊客爬到這麼高，聊了幾句我又匆匆下山，手機亦在我回到路口的一刻斷電。喂，不要死啊，我還要看地圖回民宿的呀！
天還沒黑，黃昏的扎尕那又是另一種美，我在路邊草地坐下來，手機沒電便努力用筆在Postcard上勾畫眼前景色。忽然一陣牛鈴響起，牧民趕著成群的氂牛下山，路上的汽車和行人紛紛讓路，在山路護欄外的我，反而得以近距離感受那原始的——羶味。
天黑後氣温驟降，貪戀美景的我冷得直打哆嗦，走完天梯的疲勞感同時來襲，我不得不走進隔壁貴價酒店借充電器順便避避風。老闆熱情問我要不要吃飯，我看了餐牌價錢，心虛地說我一個人吃不了太多，有沒有麵條之類的簡餐。
對方豪爽的說：「你可以點半份呀！我們這裡手抓羊可有名了，你點半份就行，米飯的確是一盤盤賣，我收你三塊給你一碗吧！」
結果，我花了幾十元，在高級酒店餐廳看著扎尕那夜景，沏著茶和酒店老闆員工聊天吃飯充手機。飯後老闆聽說我打算走一個小時山路回到山頂的民宿，二話不說開車載我到門口，還加我微信，說如果我離開時攔不到車可以找他載我下山。
一不小心，又給當地人感動到了。
隔天濃霧沒看到日出，換了一家位於山腰的民宿，徒步出入比較方便。房東是藏民大叔，說早上客人還沒退房，著我留下大背包，開三輪車載我到山腳的景點，叮囑我逛完後打電話給他接我回來。
到底誰說扎尕那宰客坑人的？我遇到的人都很友善熱心啊！
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