(15)突尼西亞終章：破舊小車夜遊、繼續「識你全家」、跨洲的Hospitality
——我沒有看到夜景，但我看到了從「識你全家」到「識你全班friend」的真摯
從Tabarka被一家陌生人撿上車，一路搖搖晃晃回到Tunis，已經是晚飯過後了。
在Kairouan認識的大學生E，早就說好要在Tunis帶我走走。我傳訊息道歉「會很晚到」，「沒關係，我們等你」，還發了地址。兩口子興致勃勃的介紹溫馨小家，邀請我在世界地圖上簽名、還有一幅牆是所有朋友的高度標記，還有那隻高冷的貓，窩在我懷裡卻硬是不看鏡頭，可是「西面貓」也好可愛！
稍微安頓了一下，他們帶著我跳上那輛破舊的小車，車門要從裡面大力推才打得開：「Welcome to my city.」E說，「帶你去看一下夜景。」其實Tunis沒甚麼夜景，都是介紹「這裡是酒吧區，我們讀書時都在這裡狂歡，沒錢買門票就蹲門口喝；這是圖書館，不到考試我都不來——」「噢才不，他考試都不來！」後來我們還真進了一家酒吧，「這是絕對不會有遊客懂來的酒吧，就是我們本地人，甚至首都人才知道的秘密基地！」
後來又去了一家很古雅的茶館。原來是兩口子的朋友們，聽見有朋自遠方來，一呼百應的晚上出門，選了特色茶館當聚腳點，大家對「來自香港的獨旅人」充滿了好奇，一直聊到茶館打烊，散場時半醉的朋友們還指著街邊的遺址跟我介紹。
那一晚，我沒有看到Tunis的夜景，但我看到了人的美。E和O兩口子和他們的朋友毫不保留地歡迎我，也許我記不住街邊遺址的典故，但記住了那天晚上他們笑起來的樣子。只恨我沒有更多的時間，和熱情友善的大家多多交流。我只能一遍遍的說，來香港我帶你們看夜景！
從Tunisia回家要在Brussels轉機20小時，晴天quota用到見底的我，冒著大雨轉幾程火車到朱古力outlet，補買在Tunisia完全沒時間買的手信。臨近聖誕，outlet在促銷，但居然是「買兩公斤送一公斤」！朱古力按公斤算我還是第一次見！誰會買三公斤朱古力啊？！當我看見歐洲人的購物車人均六、七盒公斤裝時，我勉強抿嘴，想收回那個大驚小怪的表情。開始思考要如何才能享受這個優惠。
我逛了一圈又一圈，試吃都快吃到想吐了，終於在收銀處隊尾發現購物車裡有八盒的中年太太，我禮貌打招呼，講解了買二送一的優惠；她由開頭戒備的不怎麼搭理，到漸漸聽懂了我的意思，數了一下購物車。「我懂了，這樣，我刷卡，你給我8.5歐羅？但我沒有零錢找給你怎麼辦？」太太看著我手中的10歐紙幣，算數比我還快，高冷外表背後是個幹練的主婦。我說不用找了，只買一盒原價要十幾歐，10歐我也賺了。她卻不肯，著我跟她到停車場，看看在車裡等她的老公有沒有零錢。
Outlet超大，跟著她找車途中聊了幾句，聽見我從Tunisia 回來，她驚喜大叫，「真的假的！我老公就是突尼西亞人！」「啊？！」結果我用5蚊歐羅跟剩下的突尼西亞錢，換到了一盒朱古力、一份跨國界的Tunisian hospitality、還有一程順風車回市中心火車站。在9度冬雨中的歐洲，我坐在有強勁暖氣的私家車裡，分享著我在Tunisia的見聞。
臨下車時，太太和她老公叮囑我，歐洲不比突尼西亞，凡事要小心。我感動得有點想哭。「還有！」阿姨探出頭來喊：「不要亂上別人的車，很危險的！」不是，我快要哭出來，一秒給她弄笑了！頂著一個失控的表情，往雨幕中漸漸消失的車子使勁揮手。
我聯絡上Brussels的沙發主，是評價非常高分的印度裔host，主動offer住宿導覽。我其實想找本地host，了解一下最地道的Brussels，但印度host的公寓就在火車站旁，想著隔天老早要到機場，我還是答應了。Expat眼中的Brussels 也跟遊客眼中的有差異吧？
我到達公寓，Host說煮完飯帶我出去遊覽，結果他一煮就煮了兩個小時，雖然他煮的印度餐真的很好吃。吃完飯，天已經開始黑了，雨一直沒停，Host問我還要不要出去遊覽。我見他面有難色，正在猶豫。「不如看Netflix算？」啊？我一時沒反應過來。「你選一套我們一起看。」呃，那好吧，客隨主便，我也不是非觀光不可，外面下雨又凍又濕也實在不適合逛街。
看電影的時候，他碰了一下我手驚呼：「你手怎麼這麼冷？衣服帶不夠嗎？」我愣了一下：「不冷啊。」隔了半小時，他又問：「你怎麼還穿著外套？冷吧？挪過來靠我身上。」噢，這下我懂了。立刻換上冷靜（漠）語氣說不用，然後不經意的挪開至他手碰不到的距離。他沒勉強，但也沒死心，每隔半小時就問一次差不多的問題，實在有點煩。
電影終於播完，我趕緊說明天要趕早班飛機，想早點睡。他最後問了一次我要不要睡床上，我拒絕，他沒再提奇怪的建議，讓出沙發給我，自己上床睡。我閉眼裝睡到聽到鼻鼾聲，才躡手躡腳收拾背包，高度警戒地淺眠，倒也一夜無事。清晨離開，他夢囈般說了句再見，沒有衝突。
坐在剛開門的車站咖啡店，歐洲店員那種官腔的親切突然顯得那麼令人安心。作為沙發客，這host算不上太冒犯，畢竟他招待了食宿，也只是言語上試探，但和突尼西亞那些無條件的關心比起來，這種「好意」讓我渾身不自在。
比利時阿姨是對的，歐洲確實不像突尼西亞。（這是常識好嗎？是我給突尼西亞人寵壞了。）我跟E分享這事，她說：「你還是趕緊回來Tunis吧！」
常有人問我，去了這麼多旅行，你最喜歡那個國家？2014的哥倫比亞，2024年的突尼西亞，十年，地球對跖點之間，最喜愛的不是風景美食，是最真摯的人情。
在突尼西亞，我學會了一件事：當你願意相信陌生人，他們就會變成你的家人。
雖然沒有血緣，雖然語言有時（很多時）不通，但那份善意是共通的。文具店老闆娘說「Teenage Girls!」，我想說「Tunisians!」
那幾位在 Tunis 售票處，主動幫我翻譯的無名乘客們；
火車上熱心帶路，還非要留下電話確保我安全的大哥；
Douz民宿，清晨接我們還請吃早餐的星戰Jedi老闆；
在沙漠裡把我「撿」回家，帶著我們到處遊覽的 M；
S 親手烹飪的美味家常菜和她活潑的孩子們，忘不了的家庭大餐；
Sousse城牆麵包店、路邊豬肉店、糖果店、超級市場的熱心路人們；
Kairouan 大學生 E 與O的熱情邀請，在入夜依然為我敞開大門；
Hammamet 文具店老闆娘的午餐投餵和法國姐妹團；
Genosa Fort雨中為我講解的城堡職員；
Aïn Draham 冰雹中的破屋，阿姨兩夫婦那一杯熱茶與擁抱；
超市主動幫我找食品和請我喝咖啡的小哥；
把我撿回Tunis，不把我送到門口不放心的一家人。
謝謝你們，讓我帶著滿滿的溫暖回家。
這串鳴謝像獲獎感言，我真不想漏掉任何一個幫助過我的Tunisian，但亦無法盡錄每一個Tunisian encounter的小確幸，阿媽，我得左喇，我收穫了好多的人間善意。
回家後，我甚至動了學阿拉伯文的念頭。雖然我知道，以我的腦袋，西班牙文學了十年還是無法順利溝通；也許，十年後我還是在用英文和誇張的肢體語言，跟他們說那句最重要的：Shukran (謝謝)。
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