(13)Aïn Draham健行：落雹、廢墟、壁爐熱茶與Lablabi的溫柔
——靠GPS闖進沒有標記的山徑、無地圖、無嚮導、冰雹來襲，然後一對老夫婦打開了家門……
Tabarka已經夠冷門，而我卻去了Tabarka以南30公里一個更冷門的山中小鎮——Aïn Draham，四周被廣闊的軟木櫟森林包圍，有許多步道可以深入森林，感受突尼西亞難得一見的綠色景觀。
原本想在Tabarka參加一天團或健行group活動，但明顯高估了這邊的旅遊業發展程度，好不容易找到Google maps上的旅行社，卻發現重門深鎖，花園裡雜草叢生。
還好從Tabarka有小巴到Aïn Draham，但沒有嚮導就，無法深入山林，只能在鎮附近的步道走；但網上幾乎沒有步道的資料，連地圖上都找不到幾條路。
來都來了，我在網上找到某個前人留下的GPS路線，整條路線離小鎮不遠，海拔升降也不高，據說只要一小時的山徑，決定膽粗粗跟住行，真不行就回頭。路跡不明顯，至少還找得到方向，但頭頂那團黑雲突然發難，居然落雹！我躲在樹下無聊地幫地上冰粒拍寫真，雹停了，黑雲不見了，那就繼續走吧。
山徑完全沒有標記，全靠GPS，還好每隔一段路就會經過一些農舍或農田，聽到狗吠聲，看見裊裊炊煙這類有人活動的痕跡，心裡就踏實一些。
來突尼西亞這麼久，學到一件事：這裡的人超級友善，只要視線範圍內有人類或有人住的房子，就覺得安全。
走到半路發現地圖標示了稍高一點的地方有個甚麼遺址，又心思思想去看，但這次連GPS都沒有，我也是離譜，在satellite view看了在萬綠叢中穿過遺址的泥黃線，便決定照著走。（我錯，我真的錯，強調大家千萬不要學。）
那條小徑居然穿過了一家人的後院！我打算悄悄地走過，但被人叫住了，唯有扮問路，給屋主阿姨看遺址的圖片，言語完全不通，但她還是給我指了路。
衛星都能拍到的路徑很開揚，基本不會迷路，但代價是超級無敵大風。當我終於找到那遺址時，與其說是”Fortress”，更像打War Game那些廢墟。好吧，打個卡。
剛拍了幾張照，濃霧突然升起，且風雨交加，能見度在十秒內變成零。
和昨天一樣又被風雨困在城堡，這次沒有職員打救，石牆雖厚實但處漏風，我躲了一會還是冷得發抖，這樣下去怕會失溫，只好硬著頭皮撐著快要吹爛的雨傘闖進風雨中。
又風又雨手又快凍僵，狼狽得無法拿出手機看地圖，只能憑記憶原路走回，當我重新踏進那後院，才鬆了一口氣。
「啊！」剛才的阿姨從屋內探頭出來，焦急的招手叫我進去，比手劃腳指指山上又拍心口，一輪嘴講了很多話，我一個字沒聽懂，阿姨拉了張椅子著我坐到壁爐旁，便閃身走進內院見不著人了。
我舉目四顧，這屋子真夠簡陋，沒有間隔門，一眼望通，石牆石地，就像內地的毛坯樓，只有一張帆布鐵架床，連床墊都沒有，但壁爐的火倒是燒得很旺。我挪近了一點爐火，想把濕透的外套烘乾。
忽然在腦中自動翻譯了阿姨的話：「哦！謝謝老天！你終於回來了！剛才指了你上去之後就開始大風大雨，我超擔心，又不知要不要上去找你，你回來了真好！嚇死我了！你全身濕透了，趕緊進來取暖！」我不知怎麼解釋，總之就是身體語言和語氣，忽然就明白了。
阿姨端出熱茶給我，我喝了一大口燙得要命，但總算停止了發抖；阿姨兩夫婦坐床沿（全屋唯一椅子給我坐了）看著我回順了氣，打手勢問我要不要吃東西。
看到她家裡的樣子，我是絕對不能接受的，怎麼好意思啊！我拼命搖手說不用。但阿姨想了想還是決定要進內院煮食，哎，只能扮趕時間了，我站起來叫住她，指指手錶又指著山下說了句「Bus… Tabarka…」。
阿姨看了時間，表情有點緊張，指了院子旁的一條小路：「走這邊更快」（我猜的)。最遺憾是今天來爬山極致輕裝，手邊完全沒有任何可以當紀念品酬謝的東西，今次真是「窮得只剩錢」。我打開錢包掏錢，被阿姨一手按住阻止，推著我下山；我只能把英文法文西班牙文的謝謝都說了，雙手合十又躹躬。
求了一張合照後，忍不住一把抱住阿姨，她拍拍我的背，叫我路上小心（我就是知道）。我一步一回頭，手揮到快要脫臼。
等等，雨不是停了嗎，怎麼眼角好像有水流過？
（事後回想也蠻有趣，阿姨本來想留我吃飯，我不好意思又拒絕不了，唯有離開；我想掏錢答謝，阿姨不想收，唯有推我離開。注定我不會在她家留太久，但偏偏就是這短暫的相遇，把我感動得一塌糊塗。）
落山後在車站對面隨便找了間餐廳，前腳剛進門，外面的毛毛雨突變黑雨，行雷閃電又落雹，幸好阿姨給我指了捷徑，真的十二萬分感激，願好人一生富足安康。
吃了個「鷹嘴豆蒜蓉湯」，聽落似地獄料理，賣相也是樸實到有點地獄，但卻是沙漠撿我的M介紹的Tunisia名菜Lablabi：烤鷹嘴豆、孜然、蒜頭熬成的湯，可以再加配料如吞拿魚、雞蛋、肉碎等，拿麵包撕碎蘸著湯吃。
聽見我說No Harissa，大廚一臉「啊？！這才是靈魂啊！」，我尷尬笑著吐舌，回一個「吃不了辣啊」的表情動作。他作勢拿起一大勺辣醬，然後笑著把熱騰騰的「Lablabi走辣」遞給我。有時溝通真的不用語言。
這道菜的起源很務實：用隔夜麵包不浪費食物，加上便宜又營養的鷹嘴豆，就成了突尼西亞勞動階層的日常。後來慢慢變成國民美食，年輕人去完派對、天快亮的時候也會找一碗來醒酒。在Aïn Draham這個12月只有幾度的山城，一碗下去整個人都暖回來。
山城冒險結束：如果不算我誤以為回Tabarka的末班巴士飛站，在大街上狂追了幾百米的話。
司機無奈停車開門，告訴我不是去Tabarka。其實正確的巴士還未開，但我已驚動了成條街，全世界都以為我急著回Tabarka，一堆人你一言我一語地喊：「有無人要夾車去Tabarka啊！(我估)」居然在五分鐘內湊了一輛泥鯭的，比巴士還快！
突尼西亞，你真的對我太太太太好了。
至於我提早回到Tabarka，見有藍天跑去補拍Genoese Fort卻被檢回Tunis，又是另一個故事了。
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